Узнайте больше о лодке Buster XXL, а сейчас вашему вниманию предлагаем основные преимущества лодок Buster

Супер структура крепкого “морского” алюминия

Легкость
В качестве материала для корпуса лодок Buster выбран морской алюминий, он сочетает в себе удароустойчивость, вязкость и прочность на разрыв. Кроме того, весит алюминий втрое меньше стали.

Прочность
“Морской” алюминий специально разработан для длительного использования в соленой воде, он не поддается коррозии, не ржавеет, не раскалывается, не гниет, не становится хрупким, не горит и даже не накаляется. Этот сплав устойчив и при отрицательной, и при высокой температуре.

Легкость обслуживание
Моторная лодка “Бустер” не требует сильнодействующих химикатов для чистки и мытья. Неметаллические красители защищают алюминиевый корпус катера от обрастания ракушками и водорослями.

Похожие статьи:

1. Надежный и легкий в уходе Buster XXL, еще более спортивный и динамичный
2. О лодках Terhi

Как подготовить лодку к зимовке мы уже знаем, а теперь вопрос как подготовить лодку к навигации ?

Весеннее солнышко не только растапливает снег, но и греет душу “водомоторника”. Все чаще выезжает он к месту стоянки своей посудины, навестить ее после зимовки: пора думать о подготовке к навигации.

Первое, на что нужно обратить внимание:

не надуло ли снега внутрь корпуса мотолодки, нет ли там льда и воды. Воду нужно убрать “под тряпку”, то есть все протереть насухо.

Снаружи, если не сделали это осенью, корпус мотолодки нужно отмыть начисто. После этого следует приступать к составлению дефектной ведомости, не ленитесь – лучше сначала все записать, чем потом что-то забыть.

Начнем с металлических (алюминиевых) корпусов.

Если ваша мотолодка сварная, значит, она изготовлена из алюминиево-магниевого сплава типа АМг. Этот сплав не подвержен коррозии даже в морской воде. Следует обратить внимание на наличие вмятин.

Они выправляются через деревянную прокладку, имея с другой стороны стальную, достаточно тяжелую поддержку. Очень хорошо использовать стальную подушку, на которую укладывают рельсы. В данном случае окраска является чисто декоративной, поэтому если вы думаете красить или не красить мотолодку, то лучше не заниматься покраской в этом сезоне.

Во-первых, лишний расход средств, труда и времени, и, во-вторых, слишком толстый слой краски не полезен для мотолодки. Если корпус вашей мотолодки клепаный, значит, она изготовлена из дюралюминия типа Д-16. Сплавы этого вида подвержены коррозии, поэтому требуют особого внимания. Признаками коррозии являются мелкие раковины в виде темных точек, а также серые и беловатые пятна окиси алюминия, которая легко рассыпается в порошок.

Особое внимание следует обратить на те места, где приклепаны стальные детали (подуключины). Разные металлы создают гальваническую пару, и коррозия развивается особенно интенсивно. Мне приходилось ремонтировать подуключину на мотолодке “Казанка-М“, которую оторвало от корпуса разбухшей окисью алюминия. Все замеченные очаги коррозии зачищают до металлического блеска и грунтуют специальной грунтовкой (например, ВА 08Ж).

Далее надо внимательно осмотреть клепаные швы, особенно в районе установки мотора и в тех местах, которыми корпус ударяется о грунт или воду на волне. В подозрительных случаях швы следует проверить керосином.

Для этого нужно мел или зубной порошок развести водой и кистью нанести на подозрительные швы снаружи мотолодки. Дать высохнуть. Затем эти же места промазать керосином изнутри. Темные пятна на побелке будут говорить о не герметичности заклепок или швов в данном месте. Если при постукивании по заклепке маленьким молоточком изнутри корпусе она приподнимается снаружи, ее нужно обжать.

Для этого снаружи заклепку подпирают специальной поддержкой, а изнутри расклепывают полукилограммовым молотком. Если по заклепке молотком стучать неудобно, нужно взять стальной пруток диаметром 12-14 мм и длиной 100-150 мм.

Лучше всего подойдет кусок арматурной стали. После подтяжки заклепок их надо снова проверить на герметичность керосином. В случае неудачи заклепку нужно заменить. Для этого на головке заклепки (точно по центру) следует сделать кернение и высверлить заклепку сверлом диаметром 4,1 мм. Новую заклепку нужно ставить большего диаметра и опять все проверить с керосином.

Не рекомендую ставить вытяжные заклепки – они не силовые.

При осмотре стеклопластикового корпуса мотолодки обратите внимание на царапины, потертости, особенно в тех местах, где корпус касается грунта при подходе к берегу.

Внимательно осмотрите места приклейки набора к корпусу: переборки, емкости плавучести и особенно детали крепления транца, так как он испытывает наибольшие силовые и вибрационные нагрузки.

Особое внимание следует обратить на внешнюю поверхность корпуса мотолодки. Специалисты США произвели следующий эксперимент. Они взяли 5-метровую мотолодку с подвесным лодочным мотором 35 л.с. и измерили скорость при полном водоизмещении 700 и 1090 кг.

Получили скорость соответственно 48 и 36 км/ч. Через месяц нахождения в морской воде днище мотолодки обросло водорослями, и она потеряла скорость: с одним водителем – на 14 км/ч, а с полной нагрузкой – вообще не вышла на глиссирование. В пресной воде результаты были немного лучше: с одним водителем – минус 11 км/ч, а с полной нагрузкой минус 18,5 км/ч.

После того как водоросли были удалены, мотолодка показала первоначальные результаты. Скорость обрастания днища зависит от температуры воды и освещенности. В теплой воде процесс идет быстрее. Один старый яхтенный капитан говорил, что, если яхта простояла месяц в воде, на гонки можно не ходить – проиграешь. Поэтому лучше всего мотолодку держать на берегу. Если она стоит постоянно в воде, то ее нужно мыть (в зависимости от погоды) каждые две-три недели.

В качестве предохранения от обрастания стеклопластиковых судов очень полезно натереть корпус автомобильными восковыми мастиками. Окрашенный корпус мотолодки можно красить специальными не обрастающими красками. Можно в обычную краску ПФ-115 добавить алюминиевую пудру (она широко применятся в порошковой металлургии) в пропорции на 1 л краски две полные столовые ложки пудры.

Стальной корпус мотолодки хорошо окрасить свинцовым суриком – пигментом ярко-оранжевого цвета. Сначала его необходимо замесить на натуральной олифе или масляном лаке, если мотолодка скоростная. Лак дает более гладкую поверхность.

После этого краску нужно сутки выдержать в темном месте, лучше на батарее, чтобы она набухла. Не забывайте регулярно помешивать. Поскольку свинцовый сурик очень тяжелый и с вертикальных поверхностей будет стекать, его надо “связать” густотертыми свинцовыми белилами. На 1 л разведенного сурика – две-три столовые ложки готовых густотертых белил.

Следует помнить, что испарения свинца очень вредны, и покраску лучше производить на открытом воздухе.

Внимательно осмотрите ветровое стекло мотолодки. Оно, как правило, изготовлено из плексигласа. Если появилась трещина, засверлите ее в самом конце сверлом 1,5-2 мм – она не будет дальше распространяться. Не оставляйте никаких предметов около стекла – под действием солнца стекло может покрыться микротрещинами, и малейший удар его разрушит.

Проверьте тент. После зимы его нужно просушить и посмотреть, не распарываются ли швы и нет ли потертостей или разрывов. На эти места нужно наложить заплатки изнутри, а швы прошить капроновой ниткой. Осмотрите уключины на веслах, якорный канат, брезент для тушения пожара, черпак, якорь.

Особое внимание надо обратить на электропроводку. Осмотрите все соединения и контакты. Выверните лампочки, почистите патроны и цоколи, смажьте их очень тонким слоем смазки, лучше графитной, и поставьте на место.

Если таковой нет, натрите мелким напильником грифель мягкого карандаша и смешайте с литолом. Все это лучше сделать днем на берегу, чем ночью на воде. Лампочки иногда корродируют так, что приходится разбивать колбу и выворачивать цоколь пассатижами.

Пора проверить лодочный мотор. Если у вас импортный подвесной лодочный мотор (ПЛМ), а они, как правило, с электронным зажиганием, можно ограничиться внешним осмотром его подводной части. Механику и электрику лучше не трогать. Это должны делать специалисты.

Долговечность подвесного лодочного мотора, впрочем, как и других двигателей, в значительной степени зависит от режима его работы в начальной период эксплуатации-обкатки. Во время обкатки происходит приработка рабочих поверхностей деталей (кривошипно-шатунная группа, зубчатые зацепления редуктора и др.), осадка прокладок, прилегание маховика на конусе коленвала.

Поэтому двигатель во время обкатки требует повышенного внимания, соблюдения особого режима эксплуатации, контроля после выработки первого и пятого бензобака.

После прохождения периода обкатки двигателя необходимо провести техническое обслуживание, которое включает в себя протяжку болтов и гаек по определенной схеме, промывку топливной системы, регулировку частоты вращения коленвала на холостом ходу, регулировку момента зажигания, проверку крепления и механизмов подъема двигателя, обтяжку гайки маховика.

Данные работы можно проводить самостоятельно, пользуясь инструкцией по эксплуатации, полностью соблюдая приведенный в ней порядок обкатки. Но без определенных навыков можно “потянуть” стальные шпильки, завернутые в алюминиевый блок.

Поэтому в сервис-центрах используют специальные инструменты, в том числе динамометрические ключи, определяющие момент затяжки гаек, и различные контрольно-измерительные приборы. Период обкатки мотора длится согласно инструкции по эксплуатации десять часов, а это минимально два выходных, во время которых ваше внимание должно быть постоянно приковано к мотору, так как нужно следить за охлаждением и систематически менять режим оборотов.

Представьте себе, что вы купили новенький мотор в 30 л.с. с ручным и дистанционным управлением и электростартером и приехали на водоем отдохнуть, а заодно обкатать мотор. Вы плететесь на мотолодке, выдерживая предписанные режимы работы мотора, а вокруг катаются на водных лыжах, мотолодки глиссируют на самом транце с веером брызг, пролетая мимо.

А если ваши нервы не выдержат и вы газанете? Давайте посмотрим, во что это выльется. Если вы поручите обкатку нового мотора сервис-центру, это будет стоить порядка 120 у.е. вместе со стоимостью ГСМ и последующим после обкатки техобслуживанием. На первой взгляд, цифра серьезная, однако она составляет всего 4-4,5 % от стоимости мотора.

А если мотор в период обкатки не выдержит полной нагрузки и “загремит” – это не гарантийный случай. Его придется разбирать, дефектовать и менять вышедшие из строя детали. В настоящее время определить, обкатанный мотор или нет, весьма несложно.

Стоимость нормо-часа переборки мотора составляет 1 % от цены мотора, то есть в среднем 33 у.е. плюс стоимость заменяемых деталей. Подумайте, разумно ли рисковать своим отдыхом, может быть, лучше заплатить 4-4,5% стоимости мотора за грамотную обкатку? Это касается нового мотора.

А если ваш любимец все зиму скучал в каком-нибудь нетопленом сарае или гараже, его нужно грамотно “приласкать”, чтобы летом он не подводил. Для этого надо:

произвести внешний осмотр;
очистить от пыли и грязи;
зашлифовать возможные забоины на подводной части и гребном винте;
почистить свечи зажигания и отрегулировать зазор;
проверить герметичность топливной системы, особенно до бензонасоса. Подсос воздуха возможен, а подтеков при этом, как правило, не бывает;
промыть и продуть топливный фильтр;
промыть топливный бак. В нем возможен конденсат, а это грозит остановкой мотора в самый неподходящий момент;
проверить электропроводку, надежность и чистоту электроразъемов;
произвести смазку согласно инструкции по эксплуатации;
заменить масло в редукторе.

Следует помнить, что импортная техника надежна, бесшумна и долговечна только благодаря грамотному обслуживанию и применению соответствующих ГСМ. Это вам не трактор “Беларусь”!

Опять же подумайте, стоит ли заниматься мотором самому, доверить его трактористу или отдать на зиму в сервис-центр, где специалисты прошли обучение на фирме изготовителе и имеют соответствующий сертификат. Весной они вам отдают мотор, обласканный не только заботливыми, но и умелыми руками.

На подводной части моторов могут быть зазубрины и глубокие царапины. Их нужно тщательно запилить, зашкурить, а лучше заполировать. Полировка подводной части мотора увеличивает его КПД на 5-7 %. Осмотрите гребной винт.

Если он из алюминиевого сплава и его лопасти погнуты, его можно отрихтовать на торце деревянного бруска и запилить неровности. Полировка гребного винта увеличивает его КПД до 12 %.

Если на лопасти есть значительные зазубрины, а заменить гребной винт пока возможности нет, его можно “вылечить”. Измерьте толщину лопасти в месте излома и сверлом (диаметром, равным одной трети толщины лопасти) засверлите в торце два-три отверстия. Предварительно нужно подобрать сталистую проволоку, которая плотно входила бы в эти отверстия. Затем нужно приготовить “тесто”. Напилите драчевым напильником алюминиевые опилки.Разведите эпоксидную смолу в соответствии с приложенной инструкцией, добавьте в нее примерно четыре части опилок и тщательно все перемешайте. Получится подобие густой шпатлевки. Поврежденное место и проволоку нужно тщательно обезжирить ацетоном. Затем штифты из проволоки нужно смазать смолой и вставить в отверстия.

Уложите винт таким образом, чтобы ремонтируемая лопасть опиралась на горизонтальную плоскость. Подложите полиэтиленовую пленку (разделительный слой) и заполните выщербленное место приготовленным “тестом” с некоторым припуском на последующую обработку напильником или шкуркой. Отремонтированный подобным образом гребной винт прослужит одну, а то и две навигации.

Внимательно осмотрите отверстия для шпонок на гребном валу. Во время работы шпонки сминают металл гребного вала, и на нем образуются около отверстий небольшие бугорочки. При замене срезанных шпонок гребной винт может заклиниться на гребном валу. Чтобы этого не произошло, гребной вал около шпоночных отверстий опилите бархатным напильником.

Не забудьте проверить свечи. Их надо вывернуть и, если мотор на зиму консервировался, промыть цилиндры топливной смесью. Свечи внимательно осмотрите, аккуратно очистите нагар на электродах и отрегулируйте зазор между электродами свечи в соответствии с инструкцией по эксплуатации мотора. При необходимости замены нужно ставить такую же.

Свечи для каждого мотора (в зависимости от его тепловой характеристики) подбираются индивидуально и характеризуются калильным числом. Во время работы внутренняя часть свечи (юбочка изолятора) должна иметь такую температуру, чтобы остатки топлива на юбочке полностью сгорели. Если температура будет выше необходимой, то появится так называемое калильное зажигание. Рабочая смесь в цилиндре будет воспламеняться раньше, чем от искры. Мотор будет работать очень жестко, а то и стучать.

При контактной системе зажигания надо проверить контакты прерывателя. Их следует почистить, установить необходимый зазор и промыть чистым бензином или ацетоном. По маленькой капельке жидкого машинного масла надо капнуть на фетровые фитильки толкателей. Проверьте отверткой затяжку всех винтов крепления проводов.

Для этого придется снять маховик. Если маховик не снимается, то. после того как винт съемника завернут до предела, полезно бывает ударить по нему полукилограммовым молотком. Как правило, маховик легко сходит с конуса. Внимательно осмотрите конус на коленчатом валу и маховике. Если после посадки маховика он шевелится под собственной массой, необходимо конус притереть мелким абразивом, смешанным с машинным маслом. Чтобы абразив не попал на сальник, залепите его пластилином.

Вот, пожалуй, тот минимум профилактических работ, выполнив которые вы весной избавите себя от неприятностей при открытии навигации.

Не забывайте, что вода не прощает небрежности!
Юрий Власов

Похожие статьи:

1. Лодка для Вашего мотора
2. Подготовка лодки к зимовке
3. Мотолодка “Обь-3″

В настоящее время с приобретением почти любого подвесного лодочного мотора (ПМ) иностранного производства каких-либо проблем не возникает.

Приемлемые цены, отличное качество и возможность сервисного обслуживания все больше и больше склоняют выбор российского потребителя в пользу продукции таких фирм, как HONDA, JOHNSON, MERCURY и YAMAHA.

Но если с обслуживанием и использованием самого подвесного лодочного мотора все вроде бы ясно, то с выбором подходящего судна для приобретенного лодочного мотора не все очевидно. И проблемы при неверном выборе могут появиться уже после первых часов эксплуатации системы “моторная лодка-мотор”.

Попробуем разобраться, какой мощности иностранный ПМ будет предпочтителен на той или иной отечественной моторной лодке.

Вполне рабочий вариант – подобрать подержанную мотолодку советского производства она значительно дешевле современных импортных и приемлема с точки зрения рыбалки.

Чаще других предлагаются модели мотолодок, перечисленные в таблице, которая позволяет ориентировочно определить возраст предполагаемой покупки и вероятность приобретения той или иной мотолодки в зависимости от общего количества выпущенных.

Но какую все же выбрать модель моторной лодки? Для начала немного теории.

Перечисленные модели мотолодок проектировались в конце 60-х и начале 70-х годов. Тогда самым мощным подвесным лодочным мотором был “Вихрь-20“. В соответствии с мощностью имеющихся лодочных моторов и выбирались обводы проектируемых моторных лодок.

По теории гидродинамики меньше всего затрат мощности нужно для выведения мотолодки на глиссирование (скольжение по поверхности воды) плоскодонки. Однако в плоскодонке даже на волне высотой 0,2-0,3 м у вас будет ощущение, что вы едете на телеге по булыжной мостовой со скоростью 25-30 км/час из-за сильной вибрации от ударов волн.

Для достижения максимальной “мягкости” хода и вместе с тем обеспечения выхода на глиссирование с лодочными моторами имеющейся мощности (20-25 л.с.) конструкторы устанавливали углы килеватости в транце 4-5°, а на миделе (среднем шпангоуте) -12-14°. Такая геометрия днища обеспечивала выход мотолодки на глиссирование с имеющейся мощностью лодочных моторов, при этом сохранялась приемлемая комфортабельность хода по волне.

Как видно из таблицы, у большинства моделей моторных лодок углы килеватости обводов днища лежат именно в этих пределах. С появлением более мощного лодочного мотора – “Вихрь” 30 л.с. для повышения комфортности движения мотолодки на большой скорости стали увеличивать и углы килеватости (м/л “Днепр”, “Прогресс-4″, “Ока-4″).

Наиболее совершенные моторные лодки имеют два и более килей, углы килеватости до 24° на транце, продольные реданы, брызгоотбойники и другие конструкторские ухищрения, направленные на повышение комфортабельности хода мотолодки, устойчивости на курсе и уменьшение брызгообразования. Скорости таких мотолодок достигают 45-60 км/час.

Понятно, что для этого нужна соответствующая мощность лодочного мотора. Если вы, кроме рыбалки и воскресных прогулок, планируете покататься на водных лыжах, то учтите, что подвесной лодочный мотор мощностью 30 л.с. на легкой лодке с небольшой килеватостью достаточно уверенно поднимает из воды лыжника массой до 80 кг.

Но надо помнить , что во время выхода из воды лыжник должен вставать на ноги, поднимая спину с небольшим наклоном вперед, а не заваливаться на нее. Лодочные моторы меньшей мощности легкого катания на лыжах не обеспечат.

Теперь о приемлемой максимальной мощности мотора. На все серийно выпускавшиеся мотолодки существующим ГОСТом определена максимально допустимая мощность мотора с точки зрения безопасности (см. таблицу). Абсолютно точно, не стоит ее превышать.

При выборе мощности мотора вообще не следует увлекаться количеством лошадиных сил. Мотор должен иметь лишь достаточный запас прочности, определяемый из перевозимого груза, а не желаемой скорости. Ведь при увеличении скорости глиссирующей лодки вдвое сопротивление (а следовательно, и требуемая мощность мотора) увеличивается в 4 раза.

Поэтому разница в мощности в 10-15 л.с. существенной прибавки скорости не даст, зато заметно увеличит массу мотора и расход топлива. Из собственного опыта знаю, что лодка “Казанка-5М” с лодочным мотором 60 л.с. бежит не быстрее, чем с мотором 40 л.с. (правда, здесь важен выбор винта, но об этом позже). Расход топлива ориентировочно посчитать несложно.

Импортные моторы имеют удельный расход топлива в пределах 0,400-0,437 л на 1 л.с. в час. Помножьте удельный расход топлива на количество лошадиных сил вашего мотора и получите удельный часовой расход.

Дальше умножьте эту цифру на стоимость одного литра бензина АИ-93, и будете примерно знать, сколько стоит один час поездки.Правда, надо будет добавить еще стоимость масла.

Теперь давайте попробуем разобраться, какой подвесной лодочный мотор выбрать -двухтактный или четырехтактный. Четырехтактные лодочные моторы появились в основном под давлением экологов. Судите сами, продувка цилиндров двухтактных двигателей осуществляется рабочей смесью (бензин + масло), которая, пока открыты продувочные и выхлопные окна, пролетает насквозь и попадает в воду.

У четырехтактного двигателя, сколько смеси попало в цилиндр, столько и сгорело. Отсюда и удельный расход топлива: у двухтактных с дефлекторной (поперечной) продувкой -400-450 г/л.с. в час, с петлевой трехканальной – 320-350 г/л.с. в час, а у четырехтактных-220-250 г/л.с. в час.

Таким образом, разница в расходе топлива есть, но и масса мотора (и стоимость) меняется заметно.

У четырехтактных, помимо определенного выигрыша в расходе топлива, есть и другие преимущества:

они гораздо тише и устойчиво работают на малых оборотах (можно ловить на “дорожку”).

Справедливости ради, надо сказать, что теоретически, чем меньше деталей в механизме, тем меньше вероятность поломок.

А четырехтактный двигатель – это тот же двухтактный плюс газораспределительный механизм. Поэтому здесь очень важно иметь в наличии хороший сервис-центр.

При выборе и установке импортного мотора следует помнить, что они выпускаются под транец высотой 380 и 510 мм. Все мотолодки отечественного производства имеют транец высотой 380 мм. Поэтому при покупке мотора справьтесь у продавца о длине “ноги”.

Устанавливать подвесной мотор на лодку надо таким образом, чтобы его антикавитационная плита была погружена в воду хотя бы на 2-3 см, в идеале – на 10-15 мм ниже кромки днища.

Если она находится выше этого уровня – возможен прорыв воздуха к винту, который не будет развивать упор, и в некоторых случаях мотор даже может выйти из строя. Слишком глубокое положение “ноги” в воде оказывает сильное сопротивление и тормозит ход лодки.

Отрегулировать положение мотора на транце можно, подкладывая под горизонтальную опорную плоскость струбцины ровную дощечку или обрезок водостойкой толстой фанеры. Иногда приходится подрезать транец, чтобы опустить мотор пониже.

Если все-таки вы решили купить мощный мотор, советуем серьезно отнестись к вопросам безопасности. Вода небрежности не прощает. При использовании мощного мотора необходимо обязательно установить дистанционные управления поворотом мотора (рулевое), газом и реверсом. Дело в том, что любое судно под действием руля (лодочный мотор – активный руль) поворачивается вокруг своего центра тяжести.

Чем дальше расположен центр тяжести от руля, “тем мягче” судно реагирует на его положения, и наоборот. Представьте себе, вы купили мотор 40 л.с. с румпелем и установили на транец – это 80-85 кг. Затем сели сами к румпелю – еще 80 кг. Итого на транце 160 кг, а лодка имеет массу 180 кг. Представляете, где находится центр тяжести? Недалеко от ваших коленок.

Плечо поворота лодки около 1 м относительно длины лодки 4,6 м. Малейшее шевеление румпелем, и лодка реагирует очень резко. Если у вас на скорости 45-50 км/час дрогнет рука – это верный оверкиль.

Не рискуйте, установи те дистанционные управления, и эксплуатация лодки будет значительно безопасней, удобней и приятней.Мотор какой же фирмы стоит выбрать? Такую рекомендацию, пожалуй, не отважится дать никто, если он не зависим от этой компании.

Но, по данным Российского таможенного комитета, на отечественном рынке лодочных моторов максимально представлены модели MERCURY, YAMAHA и JONSON, при этом HONDA устойчиво доминирует.

Интересно отметить, что из общего количества этих моторов доля двухтактных составляет 87,13%. При выборе фирмы следует узнать, есть ли в вашем городе ее сервис-центр.

Разговор идет не о мастерской металле ремонта, где ремонтируют и швейные машинки, и пылесосы, и лодочные моторы, а о сервис центре, где работают механики, прошедшие обучение на фирме и имеющие сертификаты, выданные ею на право проведения ремонта моторов именно этой фирмы.

Мой знакомый, генеральный дилер одной японской компании, как-то посетовал, что ему не дают для продаж моторы мощностью более 100 л.с., так как у него нет механика, аттестованного для ремонта этой мощности, а на них установлены компьютеры.Вообще, импортные моторы (при условии применения фирменных масел и соответствующего обслуживания] достаточно надежные и долговечные механизмы.

Всегда следует помнить, что это не трактор “Беларусь”, который грязи не боится, а поэтому и относиться к ним нужно в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и не доверять своего любимца трактористам.

Лучше всего, если ваш мотор зимой будут холить и лелеять ласковые, “умелые”, аттестованные фирмой руки механиков. Покупая лодку и мотор к ней, вы, конечно, мечтаете о скорости. Скорость подобна наркотику: попробовал один раз, а потом она не дает жить спокойно. Вы постоянно ломаете себе голову, как добиться еще большей скорости.

Мы уже сказали, что простое увеличение мощности мотора – это неверный путь, правильнее будет задаться вопросом: “Всю ли имеющуюся у мотора мощность вы используете?”.

Размышления неизбежно приведут вас к мысли: а тот ли стоит гребной винт?

О том, как правильно подобрать гребной винт, как использовать всю имеющуюся мощность мотора и получить наибольшую скорость при данных лодке, моторе и нагрузке, читайте в следующей статье.

Ю.Власов

Похожие статьи:

1. Лодка должна быть своя!
2. Подготовка мотолодок к навигации
3. Глиссирующая или водоизмещающая лодка
4. Мотолодка “Обь-3″
5. Советы и рекомендации по выбору прицепа для транспортировки лодки.

Модель мотолодки Обь-3 имеет тримаранные обводы днища в носовой части, переходящие к корме в обводы типа «крыло чайки» и рассматриваются как переходный тип глиссирующего корпуса от килеватых обводов к тримарану.

Их особенностью являются выпуклость при киле и скругленные отгибы днища вниз у скулы. При встрече с волной, в воду входит сначала выпуклая часть днища мотолодки, затем площадь удара постепенно увеличивается, поэтому корпуса с обводами “крыло чайки” отличаются от малокилеватых мотолодок (типа Крым и Казанка 5М2) более мягким ходом на волне.

Во время движения мотолодка, в переходном режиме носовая волна гасится спонсонами, увеличивая подъемную силу, а при глиссировании мотолодка при помощи тех же спонсонов в туннелях создается воздушная подушка, которая уменьшает смачиваемую поверхность днища мотолодки.

За счет отгиба скулы при максимальных скоростях снижается волнообразование, увеличивается динамическая остойчивость лодки. Два продольных редана повышают гидродинамическое качество и придают днищу мотолодки «Обь-3» дополнительную жесткость. Носовые шпангоуты имеют значительную килеватость, что обеспечивает мягкость хода и хорошую всхожесть на волну.

Все эти особенности обводов улучшают гидродинамические характеристики мотолодки «Обь-3». Корпус катера и внутренний набор (шпангоуты, стрингеры) изготовлены из высокопрочных алюминиевых сплавов Д16 и Д1.

Детали соединены заклепками с прокладкой герметизирующего материала. Изнутри борта кокпита и подмоторного отсека зашиты легкосъемными пластиковыми панелями.

В кокпите мотолодки «Обь-3» установлены четыре удобных кресла с мягкими подушками. Мотолодка оборудована однорычажным ДУ газом и реверсом двигателя, а также рулевым ДУ. От ветра и брызг экипаж предохраняет ветровое стекло, установленное на палубе.

По верхнему краю стекла сделана жесткая трубчатая окантовка, которая переходит в удобные леера-поручни по бортам. Мотолодка «Обь-3» оборудована быстросъемным тентом. Каркас тента, изготовлен из тонкостенных металлических труб.

В носовой части расположено багажное отделение с откидывающейся крышкой люка, со стороны палубы. Для емкостей с топливом в кормовой части лодки предусмотрены подмоторные отсеки с люками. На днище между креслами уложен фанерный пайол.

Для обеспечения непотопляемости в носу, по бортам и днищу установлены блоки плавучести. Для удобства швартовки катера на палубе предусмотрены две утки. Для транспортировки имеются три подъемных рыма — один носовой и два кормовых (на транце). Мотолодка укомплектована ходовыми огнями, черпаком, спасательным линем, швартовым концом, веслами, ремонтной аптечкой.

Мотолодка «Обь-3» имеет достаточную статическую и динамическую остойчивость — на полном ходу при самой резкой перекладке руля перевернуть мотолодку практически невозможно.

Испытания проводились при максимально допустимой волне. При движении под любыми курсовыми углами к бегу волн кокпит мотолодки не забрызгивается.

МОТОЛОДКА ОБЬ – 3 СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА

Похожие статьи:

1. Мотолодка “Обь”
2. Мотолодка “Гамма”
3. Мотолодка “Днепр”
4. Мотолодка “Ладога-2″
5. Мотолодка “Сарепта”

Катер — (англ. cutter) — общее название небольших судов или кораблей (пассажирские, грузовые, спасательные, туристические, ракетные, сторожевые и др.), обычно водоизмещением до 400 тонн. Главное отличие малых катеров от лодок — наличие мотора в качестве силовой установки.

Изначально катерами назывались лёгкие одномачтовые суда.

Похожие статьи:

1. Что такое лодка ?
2. Что такое яхта ?